Фото: Катя Дериглазова
С прекрасной дороги на Кульсары есть неприметный поворот на плато Аккергешен. Почти сразу начинаются руины асфальта, потом грунтовка, адово перерытая дождями и тяжелыми колесами. И так 40 километров. Встречаются внезапные ямищи глубиной в полколеса. В теории все проезжаемо даже на «Жигулях», но очень неспешно и со съездами на дублирующую «дикую» грунтовку в степи.
Степь оглушительно пахнет полынью. По ней ходят медленные верблюды, медитирующие коровы и табунки лошадей с жеребятами. Травы еще совсем немного, и тучными эти стада не назовешь. Людей нет нигде. Только на горизонте иногда видны современные «кибитки» — вагончики пастухов. На подходах к меловым скалам понимаешь, что идешь по дну древнего моря: под ногами «чертовы пальцы», почти все расколотые. Сам Аккергешен мягкий и хрупкий, крошащийся.
Это первая наша стоянка в этом путешествии, где Макс не собирал чужой мусор. Но ночью на мешок вне машины кто-то позарился, едва мы заснули: звяк, бряк, топ! Слышим — тащут. Вечером видели норки грызунов и следы копытных, но живьем — никого, кроме ласточек, жаворонков, гусей, куропаток и здоровенных хищных птиц. Пришлось Максу выбираться из теплого спальника и наводить порядок. Зверя так и не увидели.Утром проснулись в тени скал. Змей и сусликов не было. Быстро теплело, все разделись до летнего. Хорошо выспались: я всего минут 40 потратила на попытки сделать фото в стиле «уютно светящаяся палатка и звезды над нами». Возвратились на трассу по адовой дороге, спасли с обочины искусственную елку с обрывками мишуры.
Дорога до Бейнеу тоже хорошая. На обочинах встречаются белые «Ларгусы», чьи водители меняют пробитые покрышки. В Бейнеу следует залить бак по полной, сбросить балласт в виде елки, нажитого и подобранного мусора, залить воды во все емкости — дальше на многие километры ни населенных пунктов, ни связи.
Фото: Катя Дериглазова
За Бейнеу посетили старинную мечеть в скале, которую построил великий суфий Бекет-Ата. В Медине — Мухаммед, в Туркестане — Ходжа Ахмет, а в Мангистау — Бекет, говорят казахи.
Интересное:
Почитание этого учителя, архитектора и батыра, жившего в XVIII веке, можно сравнить с отношением к Сергию Радонежскому в православной культуре.Вокруг мечети на контрасте с сухой степью все зеленеет нежными листьями, цветет слива. Встретили муллу, погруженного в себя и просветленного. Он поинтересовался московской погодой, показал вход в маленькую келью в скале. Внутрь мы не заходили — не мусульмане. Рассказал, что Бекет-Ата построил семь мечетей, четыре из них и сейчас действуют.
Дальше двигались по трассе Бейнеу — Шетпе. Через 80 километров — неприметный поворот с маленьким указателем «Бекет-Ата — 140 километров». Это не искривление пространства, а короткая дорога через степь к мечети Бекет-Ата. Другой. Путь по асфальту занимает километров 400, но паломников это не останавливает.
Ехать по степи очень непривычно: поначалу она кажется совершенно одинаковой, потом начинаешь различать складки, ручьи, смену трав и почв. А погода постепенно портилась. В степи заблудиться легко. Мой внутренний компас сбился часа через два. Если дождь усилится, наш тяжеленький пикап застрянет в намокшей глинистой земле, и придется долго копать. Потому что за трактором идти километров восемьдесят.
Фото: Катя Дериглазова
В пути видели скелет верблюда. Видели старинный замшелый некрополь. Видели, как лошадей загоняют домой «Нивой». Грязные, как демоны, выехали к мечети под легчайшим дождиком. Все здороваются, приглашают войти, совершить омовение. За версту видно, что мы не мусульмане, но это никого не беспокоит. А я немного неловко себя чувствую, потому что не знаю обычаев.
В мечеть нужно спускаться по извилистой лестнице метров на 300 вниз. Это непростой путь. Видим, как внуки поддерживают бабушек, которые неспешно поднимаются вверх. Предлагают переночевать с паломниками в гостинице, но мы отъехали еще километров на 30 и поставили палатку над обрывом в урочище Босжира.
Интересное еще здесь:
Комментарии (0)